Нижегородский путешественник Яков зачастую для своих поездок выбирает не самые тривиальные и популярные направления. Его путешествия почти всегда длительны и охватывают сразу несколько интересных мест, городов и даже стран, и при этом они продуманы и тщательно спланированы.
На этот раз Яков отправился на Алтай, а заодно посетил Монголию и на обратном пути домой — Байкал.
Как это было, он рассказал ИА «В городе N». Далее рассказ пойдет от перового лица.
От идеи до воплощения
Алтай — знаковая точка для путешественников разных мастей и уровня: и для туристов-одиночников, которые любят дикую природу, и для «пакетников», предпочитающих, чтобы все было оплачено. Алтай предоставляет разную инфраструктуру: ты можешь приехать и встать с палаткой, и тебе никто слова не скажет, а можешь отдыхать полностью на «все включено». Там есть отели разного уровня, тебя будут возить везде с экскурсиями, кормить.
Я люблю горы. Например, на Кавказе много где был. И естественно, для любителя гор Алтай — место, где надо обязательно побывать. Поэтому и решил, что этот гештальт надо закрыть.
Почему всплыла Монголия? Давным-давно в интернете я посмотрел видео одного блогера, который тоже сначала оказался на Алтае, а потом поехал в Монголию. Я изучил его путь и подумал «классный крюк получается»: едешь на Алтай, въезжаешь в Монголию и выезжаешь в районе Бурятии, оттуда заезжаешь на Байкал и возвращаешься назад. С этого все и началось.
Первая точка — Алтай
Перед тем, как ехать в эти края, я выбирал, что посмотреть. Весь Алтай за один раз увидеть невозможно, там очень много всего. Поэтому надо было тщательно выбирать. Я хотел сходить в трекинги: с рюкзаком и палаткой, чтобы все по-настоящему. Заодно при таком раскладе можно было посмотреть знаменитый Чуйский тракт — федеральную трассу, которая тянется от Новосибирска до Монголии. Но самая живописная ее часть как раз «прорезает» Республику Алтай.
Добирался до Алтая поездом. Есть вариант на самолете прилететь в Барнаул или в столицу Республики — Горно-Алтайск. Из Москвы до Горно-Алтайска летают самолеты, но не так часто, а билеты, как правило, дорогие. Поэтому иногда туристы добираются до другого крупного города — Новосибирска или Новокузнецка — и уже оттуда едут в пункт назначения.
Я выбрал более долгий маршрут: на поезде. Из Нижнего Новгорода ехал чуть более полутора суток до Новосибирска, потом у меня был билет до Бийска, это еще ночь в пути. А уже там на автовокзале дождался автобуса до Горно-Алтайска. Время в пути — примерно два часа.
Хочу добавить, что все основные красоты и все горы как раз находятся в Республике Алтай, а не в Алтайском крае, столицей которого является Барнаул. Хотя люди иногда их путают. Но надо понимать, что это два разных Алтая, два разных региона.
Уже в Горно-Алтайске на автовокзале я узнал, когда будет ближайший автобус до поселка Мульта на юге. Именно оттуда я собирался пойти в трекинг к Мультинским озерам.
Автобус отходил только на следующий день. Я прогулялся по Горно-Алтайску, переночевал и уехал в поселок. Дорога заняла девять часов. Сначала автобус шел по Чуйскому тракту, а затем свернул на Уймонский тракт. Вечером в Мульте я нашел подходящий для себя кемпинг и заночевал там, разложив палатку. Правда, он находился в соседнем поселке Замульта, буквально через речку. Кстати, оба этих поселка интересны, в них большинство населения — старообрядцы. Основаны эти места были в том числе выходцами из наших керженских лесов.
На следующий день собрал свои вещи, купил продукты и пошел до Нижнего Мультинского озера. Многие туда ездят на так называемых «Шишигах» (ГАЗ-66). Это стоит примерно 3500 рублей с человека. Тебя везут два часа по бездорожью, но зато ты сразу оказываешься в нужной локации. Большинство людей пользуются именно таким способом. Но я решил пойти пешком.
Сначала нужно было дойти до села Маральник-1, а затем начинается лесная дорога, которая тянется примерно 12 км. Особую опасность представляют медведи: где-то больше, где-то меньше. Но никто тебе не гарантирует, что ты его здесь не встретишь. У меня был с собой громкий свисток. Еще в арсенале необходимо иметь специальный распрыскивающий баллончик и сигнальную ракетницу. Всю дорогу я на всякий случай посвистывал. Медведя не встретил, но видел его след. И по пути увидел двух косуль, которые своим шуршанием в кустах меня не на шутку напугали.
К ночи добрался до первых баз у Нижнего озера. В палатке не остался, так как был очень уставший и с промокшими ногами — пересекал одну из речек. Поэтому пришлось договориться о ночевке в домике. Она обошлась мне в 3000 рублей.
Утром отправился на озеро. Около него была куча туристов, все заставлено палатками. И следующая моя цель — Верхнее Мультинское озеро.
Эти озера представляют из себя каскад. То есть сначала необходимо обойти Нижнее озеро длиной примерно в 3 км, затем подойти к среднему. Между водоемами есть шумы — водные перекаты. При этом если первые два озера расположены рядом, то до Верхнего нужно было идти еще несколько километров пешком. Оно находится на территории Катунского заповедника, куда нужно оформлять пропуск. И в этот день я не успел туда попасть: пускают до 11:00, а часы уже показывали 13:00. Самому заходить в заповедник незаконно. Поэтому у меня была неспешная прогулка по окрестностям и до шумов.
Пропуск в заповедник я получил на следующее утро. Это стоило около 200 рублей. Такая процедура необходима, в том числе, чтобы в случае экстренной ситуации тебя начали искать.
И вот я отправился на Верхнее Мультинское озеро по очень красивой живописной дороге.
Когда дошел до водоема, началась мощная гроза. У озера не оказалось ни одного человека. Я укрылся в беседке на берегу озера. Пришлось там провести целый час. После, когда тучи рассеялись, увидел в нескольких километрах водопад: если до дождя он был слабеньким, то после ливня стал бить сильнее. Было очень красиво.
Потом я пошел обратно на базу, где решил отдохнуть перед грядущим походом. Мои задачи в этой локации были выполнены. И на следующий день мне нужно было вернуться обратно в Мульту. На этот раз я дал слабины и все-таки воспользовался «Шишигой»: во-первых, я уже успел посмотреть эту дорогу, во-вторых, страх встретить медведя меня не покидал. Да и зачем снова испытывать этот стресс?
Спустя день мой путь дальше лежал в поселок Чибит, откуда начинается маршрут на Шавлинские озера. Тоже очень интересный, красивый и знаковый трек на Алтае.
До этого поселка я ехал автостопом, минуя многие населенные пункты. Но первой точкой стал Усть-Кан, до которого подбросил меня коренной алтаец. Забегая вперед, скажу, что мужчина также предоставил мне свой гостевой домик на одну ночь.
Перед Усть-Каном мы остановились около горы, которая является священной для местных. Кроме того, в ней есть пещера — стоянка древнего человека. Ученые исследуют ее до сих пор. Мы поднялись наверх, и передо мной открылись потрясающие виды на окрестности.
Еще по пути мне пришлось переночевать в Ине. Заранее выписал для себя, что посмотреть на Чуйском Тракте. Из важных точек — слияние Чуи и Катуни, перевал Чике-Таман, гейзерное озеро.
Уже в Чибите я встал в кемпинг. Следующий день посвятил отдыху и осмотру соседнего села Акташ. По сравнению с Чибитом, где один сельмаг, там цивилизация: сетевые магазины, ПВЗ и всякое такое.
И вот еще спустя день я отправился на Шавлинские озера. Поход на них суммарно занимает как минимум пять дней туда-обратно, без связи и интернета. В плане физической нагрузки это был довольно тяжелый трек, особенно в первый день пришлось набрать по высоте где-то около километра с тяжелым рюкзаком. На ночевки я вставал поближе к людям, а после одной из них местные рыбаки мне рассказали, что на их место ловли ночью приходил медведь.
Маршрут мой закончился около Нижнего Шавлинского озера. Там как раз многие туристы встают на несколько дней с палатками, в том числе и я. Правда, погода испортилась. Все два дня и две ночи шли дожди. А когда я стал уходить, погода улучшилась. Было обидно. Обратный путь до Чибита тоже занял два дня.
Зато в этом месте открывался вид на три горы: «Сказку», «Мечту» и «Красавицу», такие названия им дали еще в советские годы. Той ночью были заморозки. И утром, когда мне нужно было выходить, их вершины покрылись свежим снежком. У них и так есть вечные снега на самых вершинах, но их припорошило, и вид стал совершенно другой. Вот чем меня порадовал такой предосенний Алтай.
На пути из Чибита мне удалось посмотреть итак называемый «алтайский марс» в районе села Чаган-Узун. Локация интересна тем, что горы здесь выступают такими красноватыми участками. Это все быстро коммерциализировали: пригнали робота-лунохода и поставили железную сферу типа Марса. Вход платный, желающие есть.
Затем я отправился в Кош-Агач — последний крупный город перед Монголией, где переночевал и поехал дальше.
Монголия
В Монголии моя задача минимум была такая: посмотреть Улан-Батор и попасть в город Хархорин, он же Каракорум (столица Золотой Орды, куда ездили русские князья).
Сначала мне предстояло добраться до города Улгий — первого после русско-монгольской границы. Машину я поймал на погранпереходе Ташанта. Они меня довезли и попросили 1000 рублей на бензин. К слову, как я выяснил позже, в Монголию часть бензина поступает из России. Из-за сложившейся ситуации с топливом в нашей стране в Монголии дела, как можно понять, обстоят не лучше.
В Улгие я поменял деньги: русские рубли на местные тугрики. 1000 рублей равняется примерно 42 350 тугрикам. На следующий день я попал в город Ховд. Нашел кемпинг на берегу озера, где стояли настоящие монгольские юрты. Женщины из одной из них несколько раз угощали меня и даже пригласили утром на завтрак. Там я попробовал традиционный монгольский чай, который представляет из себя молоко с солью, маслом и специями. На вкус так себе, вероятно, это неплохо пить в холод.
Затем до Улан-Батора я проезжал или останавливался на ночевки в Алтае, Баян-Хонгоре. Во втором городе я не знал, чем себя занять, и пошел в парк, где стоят огромные скульптуры разных динозавров. Еще в этот день я забрался к огромной буддийской ступе на холме, откуда был прекрасный вид на весь город.
Следующая задача — добраться до Хархорина. Часть пути меня вез автобус, другую часть — местные жители. Они по доброте душевной докинули меня до нужного места, на самом деле им нужно было совсем в другой населенный пункт. Здесь я также поставил палатку в кемпе, в котором были обустроены юрты для туристов.
В планах было посещение буддийского Эрдэни Дзу — первого в Монголии стационарного монастыря с XVI века. До этого они были кочевыми. Монастырь красивый, знаковый для истории государства, как у нас в Дивееве, например. Сюда едут туристы со всего света: из Китая, Вьетнама, Кореи, США, Канады.
На онлайн-картах я проложил маршрут до точки «Развалины Каракорума». Пришел туда, а там ничего нет, чистое поле. Стояло одно каменное мельничное колесо, под ногами валялись кусочки эмали. Потом выяснил, что многие камни, оставшиеся от дворцов Каракорума, пошли на строительство монастыря Эрдэни-Дзу в XVI веке. То есть от столицы Золотой Орды ничего не осталось. Современный город Хархорин расположен неподалеку.
Следующая точка — Улан-Батор. Туда ехал тоже на попутке. Это город-миллионник, здесь можно увидеть небоскребы, современные магазины и довольно неплохо развитую инфраструктуру. Каждый второй монголец живет именно в Улан-Баторе.
В столице я провел трое суток. В основном просто прогуливался по улицам, смотрел торговые центры, проспекты. Зашел в один из главных и больших буддийских монастырей в центре города с очень легким и понятным для русского уха названием — Гандантэгченлин. Еще дошел до памятника советско-монгольской дружбе. Это круговая диорама с мозаикой, которая рассказывает про историю СССР с вкраплениями историй помощи монголов в Великой Отечественной войне и помощи Советского союза монголам в другие времена. Туристов в этой локации тоже много. Отсюда с высоты хороший обзор на Улан-Батор.
Побывал на центральном рынке Нарантуул, где продается вообще все: от конских упряжек до орлиных голов, сувениры, ковры и т. д.
Еще здесь из интересных достопримечательностей в центральной части — красивый дворец монгольского деятеля начала XX века — Богдо-гэгэна. Примечательно, что одно из зданий этого дворцового комплекса выполнено в русском стиле. Внутрь я не попал, к сожалению, он был закрыт. Успел посмотреть в одном из парков 20-метровую золотую статую Будды.
Рядом с городом Налайх стоит конная статуя Чингисхана — самая большая в мире. Внутрь головы лошади можно подняться. Там находится павильон для туристов и гигантский сапог.
Напоследок решил съездить в довольной симпатичный национальный парк Горхи-Тэрэлж рядом с Улан-Батором, где можно увидеть каменную большую скалу в виде черепахи.
Здесь куча турбаз, в одной из которых я раскинул палатку и заночевал. Черепашью скалу удалось посмотреть на следующий день, там же есть и монастырь. Но к нему я подниматься уже не стал — было очень много туристов, сам по себе он маленький, а вход оказался платным. Наличные деньги почти закончились.
Затем я спустился к турбазе и уехал обратно в Улан-Батор, откуда уже на следующий день отправился в Сухэ-Батор, чтобы попасть в Россию.
Байкал и возвращение домой
В Сухэ-Баторе мы с тремя женщинами вскладчину заказали такси до погранпункта. И уже после я оказался в городе Кяхта в Бурятии. Оттуда началось мое небольшое путешествие на Байкал. Сам город знаменит тем, что через него в Российскую империю шел весь чай, в том числе и на Нижегородскую ярмарку.
Успел побывать в Улан-Удэ, он послужил мне перевалочным пунктом. Оттуда уехал в город Слюдянка на Байкале. Вокруг Байкала проложена круго-байкальская железная дорога. Сейчас этот участок ограничивается лишь 90 км, и ты реально едешь вдоль берега величественного озера: у тебя за окнами безграничное «море». Хотел проехаться на этом поезде, поэтому пришлось дождаться четверга, поскольку поезд по средам не ходит.
Вечером я просто посидел на берегу Байкала, а на следующий день даже удалось искупаться в его водах. Сама Слюдянка — маленький городочек, ничего особенного, но туристических баз там много. Она похожа на приморский город со множеством рыбаков, все купаются. И утром четверга я сел на поезд до Порта Байкал, который 89 км шел четыре часа.
На пароме нужно было пересечь широченный исток Ангары, чтобы добраться до другого берега. Кстати, это единственная река, которая вытекает из Байкала, а не впадает в него.
После я оказался в другом популярном месте для отдыха — селе Листвянка. Там я долго не задержался, прогулялся, посмотрел памятник советскому прозаику и драматургу Александру Вампилову, который утонул в водах Ангары.
В этот же день на такси доехал до Иркутска, а оттуда — в Челябинск к своему брату, которого не видел 20 лет. Дорога заняла приблизительно двое суток. Там я провел сутки, затем уехал в Нижний Новгород.
На Байкале пробыл всего двое суток. Это озеро очень впечатляет своим размером. Ты смотришь по бокам, и видишь далеко-далеко поселки, горы, а потом чаша Байкала расширяется и в мареве все пропадает. Ощущения как от моря, по масштабу, по размеру. Но прежде всего ты впечатляешься тем, что это гигантское озеро. Чтобы обойти пешком Байкал понадобится несколько месяцев — ведь это 2000 км.
Суммарно на все путешествие я потратил примерно 110 000 рублей: на билеты, проживание в гостевых домиках, кемпингах, продукты и прочие нужды. За 40 дней я преодолел примерно 13 000 км, из них 2 716 км — автостопом, 250 км — пешком, а остальную часть поездом.
Самые интересные и срочные новости читайте у нас в и
