Париж — город любви и моды. Вкусной выпечки, но не самой вкусной кухни. Искусства, кино, истории, высоких цен. И еще множества всего, перечислять можно бесконечно. В столицу Франции либо влюбляются с первого раза и потом возвращаются на протяжении всей жизни, либо разочаровываются в ней навсегда. Корреспондент ИА «В городе N» решила провести рядом с Эйфелевой башней целую неделю, чтобы понять, какие чувства пробудит в ней город. Она отправилась в путешествие вместе с подругой. И вот, что из этого вышло.
Далее публикуем рассказ от первого лица.
Первые впечатления. День прилета — воскресенье.
Bienvenue a Paris. Именно с этой приветственной фразы в аэропорту Орли у меня перехватило дыхание. И пришло осознание: я приземлилась на родине мировых звезд кино, модных домов, писателей, художников, режиссеров и музыкантов.
Все процедуры в терминале продлились недолго (проверки паспортов, получение штампа о въезде, выдача багажа), и мы сразу вызвали такси до отеля. К слову, получасовая поездка оказалась относительно всех будущих трат не особо дорогой. Мы об этом знали заранее, и поэтому выбрали именно такой способ передвижения. Хотя уехать в город можно на автобусе или метро.
Таксист оказался настойчивым и звонил несколько раз, чтобы сообщить, где именно он нас ожидает. Первые пару раз звонок мы сбрасывали. В чате приложения написали, что не говорим по-французски, на что он ответил: «я говорю на английском, все же говорят на этом языке», подчеркнув фразу несколькими восклицательными знаками. Языковой барьер был преодолен. Водитель всю дорогу расспрашивал, откуда мы, первый ли раз в Париже, что нам нравится в этом городе и какие у нас планы. При этом сам он заявил, что ненавидит Париж из-за постоянного стресса. Но омрачать предстоящий отпуск и углубляться в негатив не хотелось, и поэтому мы рассказали ему о Нижнем Новгороде, развенчали мифы о холодной России, водке и балалайках. Да, некоторые иностранцы действительно до сих пор верят в подобные шаблоны.
Через 15 минут показалась она — Эйфелева башня. А на горизонте, чуть поодаль, собор Сакре-кер. От неожиданной встречи вперемешку с мечтой увидеть грандиозное сооружение я подпрыгнула на заднем сидении от радости и вскрикнула на весь салон авто, показывая подружке пальцем на башню: «Ты видела?! Ты ее видела?». Водитель лишь добродушно посмеялся.
Пару слов стоит сказать о погоде. Первые два дня было тепло, но с дождем и пасмурным небом. Гардероб мы, конечно, составляли под все +26…+29 обещанных градусов.
Заселились в отель на площади Италии (Place d’Italie), привели себя в порядок и решили отправиться к Сене, а затем и дойти до Эйфелевой башни, чтобы увидеть, как она светится с наступлением сумерек и мерцает сотнями огоньков. От нашей гостиницы до центра — 1,5 часа ходьбы пешком. И знакомство с городом началось именно с прогулки. Сразу в метро мы решили не прыгать, хотя знаменитые указатели в стиле модерна и ар-деко так и манили спуститься в подземку.
Дошли до набережной Сены, где местные жители собираются каждый день: танцуют, сидят, свесив ноги к воде или прогуливаются на свиданиях. Первым нам показался величественный Нотр-Дам-де-Пари.
Часть собора все еще закрыта строительными лесами. Здание восстанавливают после крупного пожара, который в 2019 году почти полностью уничтожил каркас крыши, привел к обрушению шпиля и повредил внутренние убранства. Сейчас пострадавшие части восстановлены, для посетителей собор открыт с декабря 2024-го. К нему мы еще вернемся позже.
Прогулка по кипящим жизнью улочкам продолжается. Одни парижане ютятся на летних верандах в шумных компаниях, другие уезжают на велосипедах по домам, а остальные — туристы, жадно поедающие глазами красоту вокруг. Яркие вывески, здания — одно красивее другого, вечерний свет кафе и парижане.
Эйфелеву башню мы увидели резко и неожиданно, повернув за угол одного из домов на Rue de l’Université. На часах — примерно 22:30, поэтому свет на ней уже включен. Мы прибавили скорость. Чем ближе к башне — тем больше людей. Первым делом, конечно, фото со всех ракурсов.
А через полчаса она засверкала. Прямо как показывают в интернете, по всем канонам, ярко и завораживающе. Решили подойти ближе. Территория под башней и вокруг нее находится за забором. Вход туда бесплатный, но необходимо пройти досмотр на посту охраны. Отдохнув на скамеечке под 300-метровой металлической конструкцией конца XIX века, мы довольные направились обратно в отель. На этот раз на метро.
Несмотря на то, что метро в Париже старше московского на 35 лет (оно открылось в 1900 году), по величию, красоте и масштабам оно сильно уступает. Их, на самом деле, даже не стоит сравнивать. Подземку в столице Франции можно назвать в какой-то степени милой, со своим шармом. Но красоты и богатого убранства здесь не найти. Почти каждая станция выложена белой узкой прямоугольной плиткой. На стенах — много рекламы.
При этом метрополитен достаточно чистый. Установлены урны, которые с некоторой периодичностью меняют. Из интересных и примечательных деталей — кресла для пассажиров, ожидающих прибытия. На каждой станции они выполнены из разных цветов и форм.
Еще в парижском метро курсируют отличающиеся друг от друга датой выпуска вагоны. Одни современные: объявляются станции, двери открываются автоматически. Другие чуть постарше: при выходе необходимо нажать на кнопку, а голос уже не подскажет, на какую станцию прибывает поезд. И есть самые «возрастные»: внутри выглядят как трамвайчики, а кресла расположены по типу наземного транспорта. Чтобы не проехать мимо своей станции, нужно заранее подойти к выходу и, когда вагон остановится, поднять ручку-рычажок вверх.
Прогулки, еда и музей, в которой не попали
С понедельника мы решили потихоньку выполнять все намеченные планы. И отправились в самый необычный музей современного искусства во Франции — Центр Жоржа Помпиду. Здесь хранятся шедевры Василия Кандинского, Марка Шагала, Фриды Кало, Анри Матисса и многих других выдающихся личностей. На входе — небольшая живая очередь, которую мы отстояли. Прошли внутрь, где к кассам выстроилась еще одна шеренга. Дождались. В предвкушении попросили два взрослых билета на постоянную экспозицию. Но молодой человек на кассе вежливо на быстром английском с французским акцентом пролепетал: «Основная не работает, сейчас билеты продаются только на выставку фотографа». Пару секунд загрузки. Мы переглянулись и решили не идти. С этого момента все планы начали сыпаться. Пришлось импровизировать.
Расстраиваться мы даже и не собиралась. А желудок уже требовал отведать французской кухни. Пришлось удовлетворять базовые потребности. Выбор пал на кафе под названием «Le petit bouillon Pharamond». Это место пользуется популярностью и у местных, и у туристов. В целом в Европе постоять в очереди и подождать свободный столик — нормальная практика. Здесь процесс растянулся примерно на полчаса.
Снаружи на веранде было много свободных мест. Но нам хотелось попасть именно внутрь, где стены выложены плиткой с цветочным орнаментом, а панно изображают вазы с растущими плодовыми деревьями. Пожалуй, на этом плюсы и закончились. Еда оказалась самой простой, будто из столовой. В меню были заявлены улитки, но в наличии их не оказалось. Из необычного мы попробовали яйца со взбитым с горчицей желтком, камамбер из Нормандии и вкусное французское вино. Запеканка с уткой и кусок говядины оказались просто съедобными и сытными, не более.
Прогулка продолжилась. Хотелось еще посетить два сада и площадь у Лувра.
Первый на маршруте — дворец Пале-Рояль, парк и площадь рядом с ним. Аккуратно, по четкой линии высаженные деревья, лавочки в укромных местах у живой изгороди: идеальное место, чтобы спрятаться. Посреди площади — фонтан. Вокруг — зеленые стулья, которые почти всегда заняты.
Вот пенсионерка, выгуливающая пса, решила отдохнуть и посмотреть на воду. Вот мужчина, который вышел подышать воздухом и прихватил с собой книгу. А вот друзья, которые пришли обсудить последние новости. Мы тоже разделили эту атмосферу расслабленности и безмятежности с парижанами и дали отдых нашим ногам.
Сразу после парковой части начинается площадь с бетонными черно-белыми фигурами разной высоты. Столбики любопытно вписались в пространство внутреннего двора дворца середины XVII века.
Идем к Лувру. Вообще посещать его мы не планировали, но по стечению обстоятельства часто оказывались рядом и наслаждались архитектурой и масштабами.
Стеклянные пирамиды и роскошество Лувра задержали нас на некоторое время на площади. А после нее мы пошли в сад Тюильри.
Здесь тоже есть множество зеленых стульчиков, деревьев, фонтан. А еще попугаи. Нет, не в клетке или те, с которыми предлагают сфотографироваться. А летающие наравне с голубями и другими птицами. Необычно!
День на кладбище и переоцененная выставка
Одним из обязательных к посещению мест Парижа в нашем списке было кладбище Пер-Лашез. Я хотела увидеть могилы нескольких творцов разных эпох. Первой стала могила американского музыканта Джима Моррисона, вокалиста группы «The Doors». Он покоится здесь по решению возлюбленной Памелы Курсон.
Еще на Пер-Лашез мы заметили расцелованную надгробную плиту популярного французского певца и композитора Алена Башунга.
На кладбище похоронен и Гаспар Ульель. Он снимался в таких фильмах, как «Это всего лишь конец света» (18+), «Сен-Лоран. Стиль — это я» (18+), «Долгая помолвка» (18+) и многих других. 37-летнего актера не стало после трагедии на горнолыжном курорте. Во время спуска он столкнулся с другим лыжником на пересечении двух склонов и получил серьезную травму головы.
Мы подошли и к могилам художников Теодора Жерико («Плот медузы») и Эжена Делакруа («Свобода, ведущая народ»). Оба творили в первой половине XIX века. Еще на кладбище похоронен писатель Оноре Бальзак, написавший серию романов и повестей «Человеческая комедия».
Еще одна могила (наверное, самая посещаемая на Пер-Лашез) — писателя Оскара Уайльда. Памятник находится за защитным стеклом, на котором висит информационная табличка: людей просят с уважением относится к захоронению и не загрязнять стекло. Тем не менее поклонники приносят различные предметы писателю: от цветов, открыток и помад до презервативов.
А вот вокруг могилы французского журналиста Виктора Нуара ходят странные и провокационные легенды. Они гласят, что девушки, которые хотят забеременеть или найти любовь, могут, дотронувшись до памятника, загадать такое желание, и оно якобы сбудется.
В целом атмосфера на кладбище мистическая и спокойная. Из необычного — склеп фотоаппарату, рядом с которым было полно катушек пленки. Много семейных заброшенных склепов, выполненных в строгом готическом стиле. На этом кладбище в разные годы даже снимали сцены для своих фильмов режиссеры Пол Верховен, Гаспар Ноэ, Клод Лелуш.
После кладбища мы отправились на весьма переоцененную, на мой взгляд, выставку в Гран-пале. Большой дворец конца XIX века находится на правом берегу Сены и недалеко от Елисейских полей. Архитектурное сооружение построено в стиле боз-ар или же эклектике, сочетает в себе классическую благородную архитектуру и утилитарное исполнение.
Гран-пале был закрыт на реконструкцию в 2021 году, в преддверии Олимпиады-2024. А летом 2025-го снова распахнул двери для посетителей.
Идти на выставку, разработанную коллективом Музея воздушных шаров, не хотелось. А вот побывать внутри Гран-пале желание было огромным. Но на удивление «шариковая» выставка оставила приятные эмоции. Один из залов, выполненный в виде большого бассейна с маленькими черными шариками, напомнил детство и парки. Туда можно было нырнуть, полежать, спрятаться и сделать атмосферные фото.
Каждый зал отличался от другого, и если в предыдущем пространство из тысячи шаров напоминало огромный водоем, то уже в других помещениях белые воздушные шары летали по застекленной комнате, напоминая большие кружащиеся в разные стороны снежинки.
После выставки мы решили прогуляться до Триумфальной арки по Елисейским полям. Это широкий проспект, по краям которого расположены бутики, масс—маркеты, офисы парфюмерных домов, торговые центры и кафе. Пожалуй, одним из цепляющих взгляд оказался огромный дорожный сундук от Louis Vuitton. Как выяснилось, это маскирующий фасад. Он спрятал за собой здание в стиле модерн 1896 года, где сейчас гостиница LV. Правда, она на реставрации.
Оставшийся вечер мы провели около Триумфальной арки на площади Шарля де Голля. Монумент выполнен в стиле ампир и украшен четырьмя горельефными группами. Шесть барельефов на четырех сторонах арки изображают сцены из истории Великой французской революции и Первой империи. Они располагаются выше скульптурных групп, а также по боковым фасадам арки.
Кстати, на арке есть смотровая площадка, на которую можно подняться и полюбоваться видами Парижа. Билет наверх и в сам монумент стоит 22 евро, а по средам — 16. Мы решили прийти в день, когда будет подешевле. Спойлер: не пришли.
Парижская неделя моды
Следующий день мы посвятили музею изобразительных искусств Орсэ с богатой коллекцией работ Клода Моне, Эдуарда Мане, Ван Гога, Ренуара, Эдгара Дега и других импрессионистов и постимпрессионистов.
Музей располагается в бывшем здании одноименного железнодорожного вокзала на левом берегу Сены, в самом центре Парижа. Строение спроектировано все в том же стиле боз-ар. Выставка находится на пяти уровнях, мы посетили только два из них. Именно там находилась интересующая нас экспозиция.
На последнем этаже есть терраса. С нее видно Сену, собор Сакре-кер и Лувр.
Париж в этот день преподнес нам сюрприз: мы случайным образом, сами того не ожидая, попали на неделю моды Haute Couture сезона осень-зима 2025–2026. С 7 по 10 июля ведущие дома моды представили свои коллекции.
Но оказались мы в этой ситуации весьма прозаично: ели бургеры в «Макдональдсе», пили ту самую настоящую колу, как вдруг видим — за окном все больше и больше нарядных людей, дорогих машин, фотографов, журналистов, охранников. Наблюдали мы за этим действом около 40 минут, наслаждаясь фаст-фудом. Позже все-таки решили выяснить, что происходит. Сначала предположили, что это просто светское мероприятие по случаю открытия выставки (показ проходил в музее декоративного искусства) или что-то подобное. Но фотографы внизу сообщили: «Это неделя моды...».
Любопытство заставило нас провести еще минут 40 рядом со светским Парижем. Самое забавное, что мало кто из присутствующих там гостей знал, кого именно в тот или иной момент фотографируют.
Закат в городе любви мы поехали встречать на Монмартр — высочайшую точку Парижа. На вершине холма находится базилика Сакре-Кёр, построенная в 1875-1914 годах.
Здесь мы поймали настоящий дух города. Люди приходят на пикники, слушают живую музыку на фоне панорамного вида, общаются компаниями и танцуют, лежат на траве, смеются.
Поесть мы спустились в одно из кафе, где выбрали место на террасе и стали парижанками на один вечер. Несмотря на то, что столики совсем маленькие и расположены близко друг к другу, никого из гостей это никогда не смущает.
Побродить по узким улочкам в этом районе в тот день мы не остались. Было поздно, а XVIII округ считается не самым благополучным местом в Париже. На улицах можно встретить маргинальных личностей, подозрительно провожающих тебя своим взглядом.
Нотр-Дам-де-Пари и Люксембургский сад
Целью пятого дня было сходить на экскурсию в знаменитую оперу Гарнье, 1875 года постройки. Сказать, что здание величественное снаружи и не менее впечатляющее внутри — не сказать ничего. Но туда мы так и не попали (попытки были). Причины простые: в первый день опоздали к последнему проходу, а в другой были раскуплены все билеты в порядке живой очереди. Повезло тем, кто позаботился приобрести билет заранее к определенному времени.
Мечтой было увидеть расписанный российским художником-авангардистом Марком Шагалом плафон главной сцены французской оперы.
Но в музее Орсэ нам удалось познакомиться со зданием оперы в формате макета. Разрез дал представления о том, как устроены опера, залы, коридоры, сцены, центральный холл и цокольные этажи.
После мы пошли в собор Парижской Богоматери. Он находится на небольшом острове Ситэ на Сене. Проход в собор свободный, но волонтеры на входе выскажут единственную просьбу — прикрыть плечи. Мы решили проблему виртуозно: накинули на себя часом ранее купленные в Zara Home полотенца.
Нотр-Дам-де-Пари был построен во второй половине XII века. И только один этот факт поражает воображение. Внутри собора — сводчатые потолки, витражи и скульптуры, присущие готическому архитектурному стилю. А снаружи — горгульи, статуи, барельефные панно и скульптуры, созданные с большим трудом, кропотливостью и мастерством.
Невооруженным глазом увидеть обновленные после пожара элементы будет достаточно непросто. Но если присмотреться к потолку, то можно заметить каменные своды, которые после очистки от многовекового налета и пепла стали светло-бежевыми.
Была отреставрирована и паперть. Теперь она покрыта светлым камнем. А еще герои-строители заново возвели неф и каркас. Для этого они использовали средневековые технологии. Кстати, витражи при пожаре сильно не пострадали, однако их отреставрировали и очистили. Теперь в солнечные дни собор залит разноцветными квадратиками и бликами. Создается атмосфера таинственного и волшебного места.
Нотр-Дам-де-Пари является действующим католическим собором Парижа, и в нем ежедневно проходят богослужения. Несмотря на то, что внутри очень много туристов, все соблюдают тишину, с уважением относятся друг к другу, церкви и памятнику архитектуры.
После Собора Парижской Богоматери мы прогулялись до старинного и знаменитого книжного магазина «Шекспир и компания», основанного в 1919 году, и дворцово-паркового ансамбля в центре города.
Все как и в остальных парках: зеленые стильные стульчики (отдельная визитная деталь города), фонтан, очень много зелени и Люксембургский дворец.
Шестой день. Нормандия, Этрета
Мечта, ставшая реальностью. В интернете мне часто попадались ролики и фотографии города Этрета, расположенного на побережье Ла-Манша. Это место пользуется большой популярностью у туристов из-за прибрежных скал и многочисленных арок. Про пейзажи этих великолепных мест писали и знаменитые художники еще в конце XIX века: например, Клод Мане и его полотно «Скалы в Этрета».
Этрета считается городом, но все-таки больше похожа на портовую деревушку с каменными побеленными домиками, распахнутыми ставнями, пышными и яркими кустами гортензий, которые растут практически в каждом саду. Это город стариков, которые утром в свое удовольствие могут выйти в халате во двор, прыгнуть на велосипед и двинуться на ближайший пляж загорать или почитать утренние новости. Здесь не встретишь толпы туристов или опасных личностей.
Сюда, как мы поняли позже, нужно было приезжать минимум на одну ночь, чтобы насладиться тишиной и спокойствием, чистой голубой водой, песчаными или галечными пляжами и вековыми скалами.
Еще мы увидели знаменитый топиарный сад «Сады Этрета». Он был создан ландшафтными дизайнерами, вдохновленными природой и историей Нормандии.
Поездка заняла один день. Мы успели забраться на скалы и погреться под северным солнцем, помочить ножки в почти ледяной воде залива.
Седьмой день. Прогулка по Сене
С утра отправились в «Галери Лафайет» — французскую сеть универмагов, которая была основана в 1893 году. Там представлены все дома высокой моды, а китайские туристы, собравшиеся в огромные очереди, ждут своей минуты, чтобы приобрести сумочку Chanel.
На крыше исторического здания находится смотровая площадка, куда стекаются все туристы. Терраса открыта для бесплатного посещения, поэтому народу там всегда будет много.
Нас интересовала еда — в частности, сыры и вино. И тут мы узнали, что здание напротив — Galeries Lafayette Le Gourmet — буквально является продуктовым центром. И тут мы застряли. Надолго. Хотелось попробовать все и сразу, но остановились на сырах. Если не знаешь, что привезти из Франции, то съедобных сувениров в «Лафайете» много, на любой вкус и цвет.
День перед вылетом мы хотели провести на прогулке на лодке. Круговой маршрут проходил рядом с Институтом арабского мира, Отелем-де-Виль, Лувром, площадью Согласия, Гран-пале, статуей Свободы (для нас символ Америки в Париже стал открытием), Эйфелевой башней, Национальной Ассамблеей, музеем Орсэ.
За 1,5 часа неспешного хода судна мы с нового ракурса взглянули на город и те, места, где уже успели побывать.
Как делали визу?
Для въезда во Францию требуется шенген. Мы с подругой начали собирать все необходимые документы еще в феврале. За помощью к посредникам не обращались. Опыт есть, поэтому труда для нас вся бюрократическая часть процесса не составила. С пакетом документов (бронью отеля, маршрутным листом, справкой с места работы, выпиской со счета, страховкой и анкетой) мы отправились в Москву, в визовый центр Франции. Это было в марте, то есть за 3,5 месяца до поездки. Отмечу, что паспорта с заветным и долгожданным вкладышем нам вернули уже через две недели.
Записаться в визовый центр можно на официальном сайте. Там открываются свободные окошки для записи, которые нужно бронировать при первой же возможности (иначе разлетаются, как горячие пирожки). Загранники в Нижний Новгород доставили экспресс-почтой (платная услуга центра), а на месте их уже передавал курьер лично в руки.
Что по ценам?
Билет Москва — Стамбул — Париж обошелся в 11 000 рублей (брали по акции заранее), билет Париж — Стамбул — Нижний Новгород — в 54 000 рублей (акций не было, дотянули до последних дней). Консульский сбор за визу — 90 евро (или 8190 рублей — актуально на март 2025 года), а визовый сбор — 3276 рублей. Страховка вышла на 1500 рублей.
За проживание в гостинице на двоих мы отдали 91 260 рублей и плюс 77,42 евро городской налог. Его платили уже на месте. Такси из и в аэропорт — 27 евро и 19 евро соответственно. Стоимость одного проезда в метро — 2,5 евро (автомат также выдает бесплатную пополняемую карточку Navigo). Бутылка воды 0,5 будет стоить от 1 до 4 евро, средняя цена за кофе — 5 евро. Две порции мороженого — от 9 до 18 евро.
Поесть в кафе на двоих — от 42 до 63 евро (сюда входят закуска, основное блюдо, десерт, вино). Закуски в уличном японском кафе на двоих — 14 евро. Билет в Музей Орсэ на одного обошелся в 16 евро и плюс 4 евро за аудиогид, проход в музей шаров на одного — 25 евро, один билет на прогулочную лодку — 17 евро.
Сувениры (в моем случае брелоки Эйфелевой башни) — по 3 евро (где-то дороже, где-то дешевле). Французское вино — от 8 евро, сыры — от 2,5 евро, трюфельные соль, горчица, масло — 4,5, 9, 5,5 евро. Билеты на «Фликс бас» до Нормандии и обратно — примерно около 60 евро (чем ближе к дате поездке, тем дороже).
О минусах
Да, даже у Парижа есть свои недостатки. Во-первых, на улицах местами пахнет мочой. Вероятно, многие справляют нужду там, где придется. Еще из необычного, о чем мы знали, но увидеть не хотели бы: прямо на набережных, напротив достопримечательностей стояли мужские уличные открытые писсуары.
Во-вторых, в городе и правда много бездомных. Они спят на улицах, обустраивая себе жилища из старых матрасов и коробок, в парках и около парадных домов. Поэтому характерный запах тоже присутствует. Неприятно.
В-третьих, в Париже орудуют карманники. Надо быть начеку примерно всегда.
В четвертых, конечно, высокие цены (хотя по нашим с подругой негласным правилам считать деньги в отпуске не полагается).
Центральные округа Парижа можно назвать чистыми. Видно, что коммунальщики ухаживают за городом. Но более отдаленные районы — точно нет. Горы мусора, грязно. Вероятно, вывозят его не чаще, чем раз в неделю.
Мои выводы
Я бы назвала Париж городом «сочетанием несочетаемого». Рядом с классической архитектурой соседствуют смелые эксперименты художников. В 30-градусную жару, выбирая между комфортом и стилем, француженки, конечно, отдадут предпочтение второму, и наденут осенние сапоги на каблучке с шортами. В бывшем здании железнодорожного вокзала есть потрясающая и богатая коллекция искусства, а вся живописность и красота города сопровождаются не самыми приятными ароматами.
Вернулась я бы в Париж еще раз? Да, и не однократно. Так как город породил множество выдающихся личностей, о нем писали литераторы и снимали фильмы режиссеры, вдохновлялись музыканты и модельеры. Я исследовала бы столицу Франции с разных точек зрения.
И важная пометка. Если вы составили подробный план на каждый день в Париже — разорвите, выкиньте и забудьте. Город захватит вас, внесет свои коррективы и предложит свои маршруты. Собственно, с нами это и случилось. О чем мы ни капли не жалеем.
